Planiram da koristim kotao Junkers superklas S. Snage 20kW.Temperatura izlaznih gasova za njega je po prospektu od 100C do 250C. Razmišljao sam da postavim dimnjak od prohroma (video sam kod jednog tipa, sam instalirao) . Ako ta ideja i nije baš pametna 8-O onda bih sazidao. Meni bi trebala visina dimnjaka 6m. Kakva su vaša iskustva ? Koje segmente ste koristili ?Ima li predloga kako da odradim i ja dimnjak?!! :roll :bye
Koji dimnjak zidati za kotao na čvrsto gorivo Junkers S !??
- Login or register to post comments
- 24927 prikaza
Za printanje
Mozes zidati,a mozes i prohrom.Sta zelis ili sta ti je jednostavnije ili jeftinije.Ti si tu da odlucis.Po cemu znas da ti treba visina od 6m?
Idi na Sidelov sajt, gde imas grafikone za dimenzionisanje i izbor svetlog precnika cevi dimnjaka za njihove razlicite modele u zavisnosti od vrste goriva, nominalne snage kotla, ventilacije istog, kao i visine iznad prikljucka lozista, pa pronadji svoju varijantu. Dakle to ti je u opciji DIMENZIONISANJE za svaki model dimnjaka.
Junkers po prospektu traži za 20kw visinu 6m i prečnik 200mm.
Zašto :tup ? Lepo poslušati.
Tihi to je ok.Samo ne treba ispustiti iz vida okolinu odzaka.Moze neko preporuciti i nizi odzak,a da on posle ne bude funkcionalan zato sto je u losem okruzenju.Ja licno ne bih isao ispod 7 metara visine za konkretni slucaj.
Postoji još pravilo, da kosina krova mora biti udaljena od vrha dimnjaka najmanje 1.5 m, a najbolje je da vrh dimnjaka bude iznad krova bar 0.5m
Naravno,Zvukoljube,kao i to da odzak mora biti bar o,5 metara vislji od bilo koje tacke u precniku od 10 metara.
Da istina je. Ja sam moj nazidao u visini krova (12m), ali je 3m udaljen od najviše tačke (to je isto neko pravilo koje sam našao).
Ja isto merkam Junkers i pitam, ako imate kako preračunati, da li je veća ili bar ista promaja kod mog dimnjaka (Šidel 160mm, 12m) ili fabrički preporučenog 6m, 200mm?
Ja ne znam gde bi to preračunavanje tražio, a Vi ste u struci.
Tihi,koji kotao imas trenutno.Ili prvi put montiras kotao na nov dimnjak?
Ako ti je prikljucak na kotlu 180 mm,sto je uglavnom kod kotlova do 40 kw,onda ti ne treba dimnjak 200 mm jer nista ne dobijas.Ukoliko uzmes liveni kotao kod njih je priklj. 160 mm,posto im treba manja promaja jer nemaju komore kao celicni kotlovi,onda ti je taj dimnjak OK.
Dimnjak je zidan 1994. kada je pravljeno grejanje i stavljena je peć Podvis Knjaževac od 32kw (ima burence sa 7 otvora prečnika 50mm) koja je kupljena u pola cene za zlu ne trebalo, tj kada nema gasa.
Samo se nekoliko sezona ložila, zadnje zime 2 meseca tj kada je hladno jer mi je temperatura vode od 50 stepeni prevelika (pretoplo).
Dimanjk radi dobro, nemam nikakvih problema, a znam da je peć oličenje slabe iskoristivosti goriva, a i godine čune svoje, pa sve očekujem da će doći vreme za zamenu.
Mislim da je izlaz za dimnjak 160mm, a to je i razlog zašto je takav Šidel i pravljen.
Sve bi rekao da 6m dodatne visine kompenzira razliku u prečniku (160mm i 200mm) i da je promaja bar tu negde, ali ako neko može da pogleda u neke tablice...
Slazem se sa tim,sto se tablica tice pogladacu,a zidanje novog dimnjaka i nije bas mala investicija,to sam osetio ovih dana na svom primeru.
Pre bih tražio drugu peć nego zidao. Dimnjak izgleda odlićno, pre mesec ga očistio dimnjačar i opalio... pokazivao mi na ogledalo kako je dobro uradio, lepo se vidi svetlo na vrhu i pored kape.
Hvala unapred.
Narod e,Hvala svima na trudu i odgovorima. nisam ima ovremena da izađem na sajt ,da pogledam -inače mi se parketar motao po kući nekoliko dana. Vidim da ste bili veoma vredni i još jednom hvala. Inače razmišljam se za kotao Vijadrus ili Junkers ( ovaj drugi i se čini kao ekonomičniji iako je viadrus zaista hvaljen sa svih strana). Što se dimnjaka tiče , može li neko da mi kaže da li je po metru dužnom jeftinije za kućne uslove zidati odžak ili montirati od prohroma ( valjda su na toj bazi i ovi Šidelovi ako nisu možda ima neka radionica koja može da sastavi to i izvari) naravno račinajući i nalivanje temelja za zidajući dimnjak. Uopšte ,postoji li neka tajna da sve to može biti jeftinije (podnošljivije) ,jer kod mene ideja uradi sam i ne ide ,jer je teren loš i dimnjak nema tačku oslonca na zid ili uz zid već celom dužinom ide bez oslonca. Još jedna stvar-šta mislite o toma može li dimnjak biti i bez segmenata ,samo od cigle?!! Pozdrav!!!
malo cu pokrenuti temu, al do sledece sezone nista konkretno.
kupio i instalirao kotao junkers k-25 s61 9. marta i lozio ga 4 dana pa posle otoplilo. dimnjak je sa samotnim cevima fi-140 svetli precnik,visine 8.60 sa izolacijom od kamene vune od 3do 5cm, spolja poljska cigla(licno zidao), kotao je prikljucen pod uglom od 45.
na drva: dimi pri lozenju ako su vlazna i pojavljuje nekoliko kapi kondenza na dimnjaci pri gasenju i dimi ako se klapna promaje otvori rucno(kasnije sam saznao da treba podesiti max otvaranje 3cm, ne vise)kad su drva suva ovih problema nema moz da otvoris vrata za punjenje i gledas kako gori(klapna promaje mora biti zatvorena)
na ugalj : gori odlicno i dimi kad ga lozis tj.dok mu ne sipas ugalj da blokiras odozgo vatru, al ima klapnu za kocku i orah koju kad stavis nema problema.
imam mesni ventil i dok kotao ne zagrje na 40 i vise dimnjak je hladan pa onda jako slabo vuce pa mora da mu se po malo otvara promaja al posle se to stabilizuje,dimnjak je vec radio 5godina sa Prity-jem od 23kW na spratu kao lud
jos nesto u bilo kom rezimu rada za ova 4dana sam mogao da drzim ruke na dimnjaci sto mislim govori o iskoriscenju kotla.
i da ponovim radio je 4dana pa nemogu nista reci za potrosnju goriva a i o tome koliko toplote daje jer sam grejao samo 65m2 starog sistema od planiranih 150m2.
To sto mozes da stavis ruku na dimnjacu govori malo o iskoristivosti kolta.Ovo je cesta zabluda!Kada kotao radi u takvom rezimu ,nepotpuno je sagorevanje i lose iskriscenje goriva.Doduse, duze gori i manji su periodi lozenja pa nam se cini da stedimo, ali daleko od tog da je to ekonomican rad.
Podatke koje nalazimo o stepenu iskoriscenja su dobijeni u rezimu rada kotla kada on isporucuje maximalnu snagu.Sto ce reci oni loze kotao na najvisu mogucu temperaturu i tada su temperature na izlazu do 280C i pri tome mere stepen iskoriscenja.Problem je ono sto se desava na temperaturi dimnih gasova ispod temperature ili oko 65C a o to je tacka rosenja i kondezacije koja je opasna i u kotlu i dimnjaku narocito.Postoje termometri koji se postave u izbusenu rupu na dimovodnim kanalima i moze se pratiti temp i prema tome upravljati procesom sagorevanja.Osim ako kotao nije predimenzioniran mislim da nije vredno terati kotao u priguseni rezim rada da bi se ustedelo recimo pola tone uglja za sezonu , a napravila trajna steta na dimnjaku i kotlu.
Pozdrav
dobro, sve sto si rekao stoji i znam da trebam da ga pustim da gori, kao i to za kondenzaciju.
moj kotao je predimenzionisan namerno zbog velicine cepanica i njihove vlanosti kao i prosirenja koje ce uslediti u ovoj godini pa je zbog toga i radio u tom rezimu, ali curenje se gubi kada kotao dostigne 60 C bez obzira na rezim.
kondenzacija je opasnija za kotao nego za dimnjak, sumporna kiselina mnogo vise nagriza 4mm kotlovski lim nego li 2-3cm debelu samotnu cev,zar ne?
no ako se loze drva koja nemaju sumpora u sebi opasnost je dakako manja.
ako neko ima ovaj kotao neka se javi, da divanimo malo :? .
hvala i pozdrav
Hteo bih ove godine da stavljam centralno grejanje, neka moja ideja je da to bude junkersov kotao, ali stvar koja me razbija je ta da onaj od 32kw zahteva 12 m2 dimnjaka fi200, a meni je najvisi zid 6.5, tako da bi mozda mogao da ga ozidam 7.5m.
U prospektu za Junkers superclass od 32 kw potrebna promaja dimnjaka iznosi 26 Pa,tj navode da bi moglo i za plus minus 3 Pa.Ako pogledas tablicu za Schiedelove keramicke elemente 26Pa bi odradio dimnjak fi250 na duzini od 7.5 m.
http://www.schiedel.rs/proizvodi/dimnjacki-sistemi-sa-cevima-od-keramike...
Mislim da ta dimenzija samotne cevi postoji ali se porucuje posebno, tj. nemaju je uvek na stanju po stovaristima.Znam da postoji samotna cev Keramike Mladenovac u toj dimenziji.
Naravno potrebno je pridrzavati se svega na ovom forumu pisano na temu dimnjaka.Samo potrazi malo!
Ја бих преместио пећ а немам димњак у шупи. Место за котао идеално, али треба додати на 2.5м најмање још 6 м.Укупно 8.5 до 9 м .(те је висине и постојећи димњак који функционише беспрекорно)Није у питању цена већ скела и стабилност тог витког објекта,који би требао да стоји и при нај-јачим ветром самостално ?Прво како сазидати а друго како осигурати чврстину? Има ли ко искуство?
nikola mozda ce ti ovo pomoci
ja sam se odlucio za junkers k25 a pri tom nemajuci odgovarajuci dumnjak vec za oko 30% manji za iskustva cu sledece godine, al kotao sam po sebi ima mogucnost da vadjenjem jednog lima odozgo on radi na dve promaaje i tada nije vise trajno zareci ali mu je i potreban dimnjak mnogo mnogo manji, dalje postoji mogucnosta vadjenja samotnih cugli iz lozista(ne svih, jedna-dve) koje su ustvari odgovorne za toliku promaju koju trazi ovaj kotao jer one blokiraju put dimu tj. na njima se ostvaruje sekundarno sagorevanje al kad je nuzda moz da radi i bez toga i jos je moguce blokirati kanale sekundarnog vazduha (kada njega nema) jer je to za primarno sagorevanje ustvari fals vazduh.
zasto ja sve ovo napisah ???
ako vec kupis kotao koji je po meni najbolji trajno zareci kod nas(svi ostali trajnozareci imaju prevelika lozista i moraju hteli nehteli da rade u prigusenom rezimu) i ako ispunis sve uslove dobices vrh a i ako ih ne ispunis mozes modifikovati razna resenja na kojima imas svesne gubitke al ce kotao RADITI mislim GREJATI.
@cekmil
Koji ugalj korisitis i kako se pokazao mehanizam za rastresanje pepela?
Meni zaista deluje malo loziste i cinimi se da bas cesto mora da se protresa loziste da bi spala nova kolicina uglja na dole pa mi deluje da mora da se koristi neki kameni ugalj koji bi davao veliku toplotu iz manje kolicine a pri tome da ne pravi veliku kolicinu pepela koja bi zagusivala loziste.
I ja razmatram da kupim takav kotao.Deluje bas dobor za tu cenu i zanimljive je konstrukcije i veoma efikasan po papirima.
Ja imam dimnjak fi160 visine 12.5 metara od otvora za dimnjacu i nalazi su unutar kuce samo je poslednjih 5 metara u tavanu i izolovan je mineralnom vunom oko samotnih elemenata ,ozidan ciglom i +2cm stirodura.Ovaj precnik na ovu visinu je po proizvodjacu minimum za model od 25kw.Meni se cini da ne bi smelo da ima problema u radu!
MOJE MISLJENJE je da ti je dimnjak SUPER!!!
njegov izlaz za dimnjacu je 145mm i kakvi god proracuni bili to je uvek usko grlo.
meni se na 130mm dimnjaci na starom kotlu osecala razlika pri talozenju cadji od 10-15mm na jednom kratkom delu koji je bio nesto uzi kad se to ocisti samo taj deo ostalo ne pipam kotao gori osetno bolje dok pri temeljnom ciscenju dimnjace nisam primetio takvu razliku.
Ma kakvi malo loziste???
Caka je da treba da pogodis-proracunas kolicinu goriva u kotlu koja ce ti biti upaljena non-stop i goreti punom snagom(7kg mrkog uglja 16MJ/Kg za K-25icu koju ja imam, fabricki podatci!!!) dok ostali deo goriva treba da bude ne upaljen jer ako se upali vise od potrebnog onda se kotao mora zatvarati i prigusivati a to zapunjuje dimnjak i kotao i ne daje maksimalnu snagu goriva, tako da na resetkama treba da stane 7kg upaljenog goriva a ti stavi u kesu-dzak tih 7kg uglja pa vidi koliko je to i dali je malo loziste!!!
koristio sam kocku vreoci i nema sta preveliko loziste za moju kvadraturu kotao je bio non stop zatvoren posle potpale, tako da sada nameravam da ubacim u loziste samotni blok koji cu sam da pravim da bih smanjio kolicinu upaljenog goriva i sveo je na 3kg al to za UGALJ, za drva je kolicina upaljenog goriva manja jer su komadi veci, mogu se ubaciti krace cepanice, oblice, sirovije drvo itd
pogledaj ostale trajno-zarece kotlove koliko i kakvo im je loziste pa ces videti da junkers (tj.BOSCH od aprila) ima najbolju konstrukciju
prica se ovde ne zavrsava!!!
Hvala na odgovoru.
Siguran sam da mi je dimnjak dobar jer osetno vuce pogotovu kada se zagreje.Ove specifikacije koje proizvodjac navodi za potreban uzgon dimnjaka su "pretrane" i mislim da su navedene za neke vrste ugljeva kojih i nema kod nas tipa koksa i nekih kamenih jacine reda 25-30 MJ/kg tako da mislim da bi sasvim lepo radili i sa domacim mrkim ugljevima.
Trenutno mi je u kotlarnici za sadasnje stanje predimenzionisan kotao od 35-40kw ,jer sam u medjuvremenu radio izolaciju i stolariju.Taj kotao ima loziste velicine 55X50cm i tu moze da stane uglja ogromna kolicina pa zato se meni cini da je malo loziste na Junkersu.Ali to je subjentivno naravno..
Sto si napomenuo moguce je ukloniti samotne plocice i time znatno smanjiti zahteve za protokom gasova u kotlu,kao i eksperimentisati sa sekundarnim i tercijarnim vazduhom.
Trenutno gorim ugalj banovici i stvarno me nervira velika kolicina pepela koju ostavlja nakon sagorevanja,a kontejner nije blizu kuce...
Bukvalno kocka tog uglja sagori tako sto za sobom ostavlja po zapremini skoro istu kolicinu kao i nesagoreli ugalj.Tj koliko ubacim toliko izbacim pepela i izadje na jednu punu metalnu kantu od farbe svaki dan.
Kada bih uzeo Junkers ,pokusao bih da koristim ruski kameni ugalj jer ima manje sumpora,manje pepela i po zapremini skladisitis manje energenta i duze zari i drzi toplotu.Po jedinicnoj ceni jeste skuplji ali manje ga treba za cetvrtinu ili cak trecinu.
Na sajmu tehnike ove godine video sam jednu varijaciju na temu ovog kotla i nosi naziv Bosch 2000H i to je dvopromajni kotao predvidjen za "slabije" dimnjake i kod njega su zahtevi za dimnjakom duplo manji.
Naleteo sam na netu na neki poljski sajt i postoji tema gde covek objasanjava sta je sve modifikovao na Junkers kotlu i ima nekih slika pa pogledaj ako te zanima.Mislim da trazi registraciju.
Jedino sto je potrebno je da se prevede u google translatoru i tada vec moze da se pohvata izmedju redova o cemu je pisano.Evo linka
http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=352&hl=junkers+super...
Ako raskantas tropromajni ili trajnozareci kotao da bi dobio obican dvopromajni,zasto ga uopste i kupovati??
DzigiBau wrote:
Trenutno mi je u kotlarnici za sadasnje stanje predimenzionisan kotao od 35-40kw ,jer sam u medjuvremenu radio izolaciju i stolariju.
Trenutno gorim ugalj banovici i stvarno me nervira velika kolicina pepela koju ostavlja nakon sagorevanja,a kontejner nije blizu kuce...
Bukvalno kocka tog uglja sagori tako sto za sobom ostavlja po zapremini skoro istu kolicinu kao i nesagoreli ugalj.Tj koliko ubacim toliko izbacim pepela i izadje na jednu punu metalnu kantu od farbe svaki dan.
cinjenica je da ugalj ima dosta pepela, al kad ne gori zapaljena kolicina uglja punom snagom, vec se raspali pa se onda ugusuje zatvaranjem dotoka kiseonika pepela je bas kao sto si opisao.
pogledaj i ovaj sajt
http://www.bosch-climate.com.hr/stranicaproizvoda/kotlovi-na-kruta-goriv...
to je isti kotao kao junkers superclass i buderus logano samo je druga boja oplate.
tamo u uputstvu pise na stani 13 koliki dimnjak treba za koji kotao i za koju snagu . za k25-s61 treba visina 10m za f-160 pri maksimalnom opterecenju dok za manju snagu tj. ako se loziste smanji kao na onom sajtu koji si preporucio. treba i manji dimnjak
sve ovo zavisi od snage kotla a razlika je kod junkersa izmedju 25 i 32 samo u jednoj(srednjoj samotnoj cigli) i jednoj litri vode u kazanu tako da je moguce dosta kombinacija kao sto navedoh ranije
ako ti je taj kotao u podrumu ispravan i trajnozareci probaj smanjvanjem lozista sa samotnim ciglama to ti je najjeftinija varijanta da dobijes zeljenu snagu.
i da ne zaboravim taj dvopromajni je ok ali PO FABRICKIM podacima vreme lozenja je 2sata PAZI PONAVLJAM 2sata nista bolje nije ni kod centrometala dok kod trajnozareceg tropromajnog je vreme lozenje na mrki ugalj 9sati a za koks 12sati ali koks je mnogo kalorican pa neznam koliko ce se smanjiti vek trajanja kotla
Novi Bosch 2000H ,dvopromajni kotao mi se ne svidja uopste!Mislim da cak i nije trajnozareci sa donjim sagorevanjem vec obican sa ravnim lozistem ,zato i ima minimalne zahteve za dimnjakom ali i losije osobine.
Zato ovaj kotao nema karakteristike trajnozareceg kotla.
Uporedjivao sam tabelu potrebne visine dimnjaka za Junkers i Bosch,tj kako su prestavili u zavisnosti od visine i precnika i izgleda da su malo "smanjili" zahteve za visinom dimnjaka.Verovatno su revidirali malo podatke.Sada deluju realnije mere jer stvarno imam utisak da su davali podatke za koks a ne mrki ugalj.Koks kod nas ne znam ima li igde da se kupi?
Tako na primer za Junkers od 20kw trazili su min 12 metara dimnjaka od fi150mm,dok Bosch navodi 7m fi160mm i tako dalje po modelima.
Po Junkersovim tabelama za model od 25kw traze 18 metara fi150.Ej bre!Preterano!Bosch deklarise 10m fi160!
Naravno rec je o identicnom kotlu,konstrukcijski!
Moj kotao je za zamenu u svakom slucaju i moram ukucane da stvarno indoktriniram da se menja a ne da radim eksperimente.Onda ce ispasti e aj jos jednu sezonu...Pa nije vreme za te stvari itd...A kotao samo sto ne procuri!Ne bih da mi se desi u sred sezone takav maler!Ali ideja nije losa,pogotovu kada bi se smanjenje lozista odradilo uz pomoc samotnih cigala.
Pozdrav!
e pa ostaje samo proracun snage kotla koji ti je potreban.
rukovodi se podatcima proizvodjaca, konkretno za junkers 100W/m2 ako rece da si radio izolaciju demit a da ne bi sve bilo prosto ovo vazi samo za mrki ugalj granulacije 2-4cm i tu se sa ugljem prica zavrsava ako ces njime loziti, dok ti je za drva potreban malo jaci ako to ispadne 16kw uzmes 20kw npr. ali sto je kotao manji, manji je i otvor kroz koji ubacujes drva pa je problem cepanje i vlaznost samog drveta koja kod nas retko bude 20% i manje, kako traze proizvodjaci.
ja imam 25 ustvari nazivna mu je 27KW za ugalj, al za drva ne verujem da ce preci 20KW :? ,iz unapred navedenih razloga, al to treba proveriti. posto je moja kuca 200m2 to je tu negde, ali ja cu u narednoj godini grejati 140m2 pa mora doci do odredjenog smanjenje lozista :roll , do prosirenja grejanja na celu kucu.
danas svecani pocetak lozenja u ovoj sezoni
u kotao tj. u loziste je ubacena samotna cigla velicine 35x15x6 koja blokira jedan deo resetke i smanjuje loziste otprilike na pola
ovakva intervencija izgleda daje rezultate za sada, potrosio puno loziste drva za 9 sati od 15:00 do 00:00 pri opterecenju od oko 7kW
dimnjak f140 visine 8,6m pri potpali vuce super a i u tropromajnom rezimu drzi temperaturu u kotlu od 65C
jedino imam problem sa zaglavljivanjem cepanica u lozistu al probacemo neki drugaciji nacin, vertikalno.
cekmil wrote:
danas svecani pocetak lozenja u ovoj sezoni
u kotao tj. u loziste je ubacena samotna cigla velicine 35x15x6 koja blokira jedan deo resetke i smanjuje loziste otprilike na pola
ovakva intervencija izgleda daje rezultate za sada, potrosio puno loziste drva za 9 sati od 15:00 do 00:00 pri opterecenju od oko 7kW
dimnjak f140 visine 8,6m pri potpali vuce super a i u tropromajnom rezimu drzi temperaturu u kotlu od 65C
jedino imam problem sa zaglavljivanjem cepanica u lozistu al probacemo neki drugaciji nacin, vertikalno.
Ako se dobro sećam Dakon DOR25 je imao oznaku MAX. Pošto je pomenuta nemačka fabrika kupila ovu češku proizvodnju zajedno sa svim patentima i modelima verovatno je tvoj kotao naslednik ovog kotla. Naime ovaj kotao ima 27kw i traži samo malo manje paskala od kotla snage 32kw. Te logike tipa izlaz iz kotla mi je ovoliko pa mi treba takav dimnjak odmah zaboravite. Ako imaš nekog u blizini sa deprinomerom zamoli ga da ti izmeri dimnjak i nemoj više da nagađaš. Proizvođači uvek preteruju sa specificiranim snagama dimnjaka ali si i ti preterao sa fi140. Čak i ako ti je promaja dovoljna prvi put kad u ložište staviš vlažno gorivo počeće da dimi. Dimnjak se projektuje na osnovu snage kotla i tu se ništa ne može. Sve varjante sa klapnama i ciglama najverovatnije neće uspeti i na kraju ćeš na žalost morati da zidaš drugi dimnjak.
Najčešće proizvodjač kotla daje i preporuke za dimnjak, tako da je najbolje koristiti provereno rešenje.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..