Lose grejanje

Slažem se sa rečenim osim slijedećeg:

Visina vodenog stupca u sistemu (visinska razlika između najviše i najniže točke) nema nikakve veze s visinom dizanja pumpe tj naporom pumpe. Visina dizanja pumpe je brojčana vrijednost mogućnosti pumpe da savlada otpore cirkulacije koji se isto mogu iskazati u mm ili cm ili m vodenog stupca kao i u Pa bar i sl. Ta vrijednost je najviša kad pumpa uopće ne ostvaruje cirkulaciju.

Tako se iz podatka o visini dizanja pumpe i podatka o visinskoj razlici ne može izvuči nikakav koristan zaključak.

Kod cirkulacione pumpe visinska razlika u krugu cirkulacije ne predstavlja nikakav napor za pumpu pošto stupac vode koji ide prema gore ima i kontra stupac koji ide prema dolje pa se poništavaju. Ostaje samo savladati otpore trenja u cijevima, elementima i fitinzima.

Konkretno, ako zbroj svih otpora trenja u krugu iznosi 3m vodenog stupca (~30kPa), pumpa Wilo Star RS 25/6 će cirkulirati 2m^3/h vode kroz taj sistem na najvećoj brzini.

Алаза из Пећинци
Сад кад се похвали огревом који користиш да те питам:
Кад отвориш котао па завириш у његову утробу колико има наслага на зидовима котла?
Чамовина је природно масна + натопљена уљем па на то додаш да је ИЗЛАЗНА температура 60Ц =дооообре наслаге катрана на котлу.
Сваки милиметар тих наслага=10% већа потрошња огрева!
Котао "слаже" наслаге кад му је температура воде испод 60 Ц.
Кад температура ПРЕЂЕ 60 Ц тада почиње "самочишћење" - огоревање наслага катрана и чађи.
Зато су људи који знају знање измислили четворокраки вентил којим се у котлу држи улазна вода на више од 60 Ц а у систем се шаље довољно да греје
Пробај (ако ниси гадљив) да очистиш све унутрашње површине котла па упореди са садашњом потрошњом огрева.

Alaz, da li komšija ima ugrađene iste ventile i prigušnice kao i ti. Što se tiće usporedbe sa komšijom, on možda ima bolju izolaciju kuće, možda mu je kuća kompaktnija te ima manje vanjskih zidova, ima vjerovatno veću snagu u radijatorima po metru kubnom prostora kojeg grije, pa si može dozvoliti nižu temperaturu u kotlu.

Ništa nisam rekao nepromišljeno jer za grijanje 180 kvadrata treba uložiti određenu energiju . Nešto mi ne štima sa potrošnjom ogrjeva koju navodiš, jer ako kod tebe nije dobar protok kroz sistem, peć ne bi trebala puno više trošiti na 85 stupnjeva, pošto bi se sporo podhlađivala pa bi regulator promaje večinom prigušio dovod zraka u kotao, a tada se ne troši drastično više ogrjeva.

Druga razlika između tebe i susjeda je možda ta što on održava stalno temperaturu u kući, pa i ponoći, te mu se kuća ne podhladi i onda je osječaj topline daleko veći nego u kući sa hladnim zidovima , a kad su zidovi i namještaj topli onda se za dogrijavanje prostorije troši puno manje snage .

Makarije, toga se trenutno nisam sjetio ali je to svakako isto jedan od mogučih problema.

Alaza,daj probaj pritvoriti povratne ventile.
Ako su sušač i još neki radijator na spratu najtopliji,pođi od prvog do kotlarnice,zatvori mu povratni ventil,dok budeš zatvarao ventil šrafcigerom izbroj koliko si krugova zatvarao,pa tog prvog koji je do kotlovnice otvori pola od broja krugova potrebnih da se maksimalno otvori.Naredni radijator koji dobro greje zatvori na povratnom ventilu za pola kruga manje od prvog kojeg si zatvorio na pola protoka.Neprekidaj grejanje već zastani i pusti neko vreme nek sistem radi,zatim nam reci ima li poboljšanja i koliko.
Nervira me više silna teorija,ajde da probamo praksu!
Zaista me interesuje šta će se dogoditi,i po onome što budeš rekao nešto će se desiti,tj znaću malo više.
Naravno tu su i cenjene kolege koji će verovatno reći šta misle...
Ipak ti najbolje poznaješ svoj sistem i koji radijator se kako ponaša,OBAVEZNO uradi kako sam ti rekao,nemože da škodi,daj mi nešto s čim mogu da se nosim,ne može biti da sve valja jedino neradi...

To se zovu "potopljeni radijatori"...

Za početak ne bi bilo loše da malo tih čarobnih kockica zameniš sa komšijom za normalan ugalj. Ili možda misliš da si od centrometala kupio kotao kome je primarno gorivo pod iz Zastavine fabrike.
Kotao koji koristi čvrsto gorivo ima minimalnu radnu temperaturu između 60 i 65*C. Ispod te temperature dolazi do rošenja plinova i problema u sagorevanju. Kotao jednostavno nema dovoljnu temperaturu za kvalitetno sagorevanje i protok plamena kroz kotao je sporiji. Ako neko koristi kotao ispod ove temperature ili dobro zna šta radi ili rizikuje da prođe kao ti.
Svi radijatori koji se prodaju na našem tržištu imaju snage koje su deklarisane po DIN4704 normi koja za temperature ima 90/70/20, retko ko koristi konverzione tabele pa ti niko i ne kaže koja je to temperatura potrebna za tvoj sistem. Pošto je potreban dobar proračun da bi se to ustanovilo majstori otprilike pojačaju snagu a na tebi je da pronađeš temperaturu.
Probaj da ložiš normalno gorivo na temperaturi između 70 i 75*C prvih nekoliko dana potrošićeš više dok ne ugreješ hladnu kuću koja ti javlja efekat polovično zagrejanog radijatora. Ako ova temperatura nije dovoljna podigni je privremeno do mere kada ćeš dobiti tople prostorije. Onog trenutka kada normalno zagreješ kuću i kada se povratna voda kotla popne na 60*C postići ćeš normalno sagorevanje u kotlu bez smole i sa dovoljno kiseonika u ložištu. Onda možeš da očekuješ i normalnu potrošnju i možeš da se vratiš na radnu temperaturu od 65 do 70*C.
Ako svi radijatori ne greju možeš da balansiraš cele zime i ništa nećeš da postigneš. Naš narod to zove presipanje iz šupljeg u prazno. Postigni neku temperaturu pa onda balansiraj sistem.
Čini mi se da su svi komentari koje sam pročitao ovde dobronamerni a ti sam razmisli kakvu bi korist neko imao da te prevari.

Iz iskustva znam da kad korisnik ima nekakav problem, vrlo često, pvo pokuša da ga reši sam.
Alaza interesuje me da li si ikada podigao radnu temperaturu na npr. 80*C?
Ako jesi napiši nam kako su grejali radijatori i šta se onda dešavalo.

@ Alaza

Ne znam da li si uspeo da resis problem cirkulacije, ali balansiranjem ne mozes dobiti nista, ako nemas sta da balansiras, tj ako ti samo jedan radijator greje kako treba. Moguce je da je problem u ventilima, ali pre ce biti da je neko zacepljenje u cevnoj mrezi. Ako bih morao da nagadjam gde je zacepljenje prvo bih proverio dva testika, odnosno dva T-komada na cevnom vodu fi22 koji se nalazi na cetvrtoj slici koju si okacio. Mesto gde se racva linija za garazu i malu sobu. Vrlo je moguce da su cevi koje idu ka garazi suvise usle u T-komad i napravile zakrcenje i samim tim odsekle ostatak linije, jer koliko vidim pre tog racvanja jedino je vezan cevni radijator u kupatilu koji je i prvi na mrezi,sto znaci da je to glavno racvanje cele linije. Dovoljno je da samo jedna cev, razvodna ili povratna udje previse i da napravi problem.

Nadam se da sam bio od pomoci.

Sledece sto sam uradio je svi radijatori zavrnuti max, samo 2 u d.sobi rade, nista se nije promenilo, temperatura je kao gore opisana.
Ta temperatura je preterano velika sada jer gotovo da mozes da se opeces.
Da li sam dobro razumeo?
Zatvorio si sve radijatore osim onih koji nisu hteli da dobro greju ali i pored toga oni su se ponašali isto.
Video sam na slikama da imaš ventile koji mogu da omoguće skidanje pumpe. Da li si proverio radno kolo pumpe?
To se lako radi, zatvoriš ventile i imbusom odvojiš radno kolo od tela pumpe. Proveriš celovitost plastičnih peraja i čistoću njihovog ležišta.

Sta stvara veliki otpor:
1....
2....
3....?????

Pumpa je ispravna.

smanji otpore u sistemu.Moj post gde sam ti predlagao da izmestiš pumpu je obrisan(nevidim ga na temi).Po mom mišljenju ti je pumpa slaba ili puno otpora imaš.Svako koleno i račva predstavlja neki otpor.