Meni na 250 kvadrata - dva etaža i potkrovlje, sa ne baš izolovanom tavanicom u potkrovlju i sa takođe ne baš dobrim prozorima i vratima - daleko od PVC ili Al, pa mi na 0 stepeni vani gubitak je negde između 10 i 12 kW, a po projektu je predviđen kotao od 40 kW, s tim da projektom nisu predviđeni prozori koji imaju problem sa dihtovanjem.
Grejanje na pelet
Kako se uopste racunaju toplotni gubici?
Nalazio sam neke "kalkulatore" ali nisam bas siguran da su pouzdani
Pazi i ja koristim formule i tabele iz 1967 godine 
Kapiram. I moja kuca ima priblizno 200m2 sa prosecnom visinom 2.55 i kotao mi je 25KW i to mi je mnogo.
Po matematici kaze objekat sa tim i tim zidnim oblogama...prozori...bla bla bla W/mK i dodjem do 35-40 w/m3 za zagrevanje prostora na 20C pri spoljnoj temperaturu -20C pri delta t 30 (55/45/20). Prakticno, gorionik ce raditi na 10 KW ali potrebno mu je grejnih tela dovoljno da zadovolji te toplotne gubitke.
Ja za takve zidove racunam ovako 0.5-0.25 w/mk Za ovakav zid uzimam donju vrednost jer siporex mislim da ima oko 0.12 a stiropor za 25gr/m2 0.04. Toplotna otpornost 10cm stiropora od 25gr/m2 je oko 2.43 Km2/W.
Znaci ako uzmemo proracun da takav zid ima provodnost ukupnu oko 0.25 podovi i plafoni oko 0.2. I opet dodjem do 40W/m3. Sto mu za 421m3 dodje 16.840 W. Dodamo snagu izmenjivaca za bojler i to dodje oko 19 KW potrebna snaga da bi se prevazisli toplotni gubici objekta.
Samo ne znam kako moze biti dovoljno 8 KW za zagrevanje 160+ m2.
Mozda je dovoljno da se zagreje akumulacija. Ne mogu sada da trazim pa lupam iz glave (mozda ne bi trebalo)...ali mislim da 1000 l vode moze da akumulira oko 50kwh toplotne energije.
Previse matematike za nekoga ko je na faxu polagao 8x
Ajde neka neko sracuna lepo, jer smo bas u dilemi
Računica za računicu, ali tabelica... iz 1967!? Pa još "minus 20". Kad je to "minus 20"?
Skoro nikad Salim se ja malo. Ali imam neke knjige koje se jos koriste u projektovanju...za neverovati. Pisali neki pametni ljudi 60 -70 -80 godina proslog veka. Tu ima na primer formule za proracun toplotnih gubitaka, toplotne porovodljivosti i toplotne optpornosti gradjevinskih materijala i tako to. Na primer skoro sam trazio za perlitni malter., po netu i nesto nisam nalazio. Na primer u Zrnjicevoj knjizi koja je za nas kao Biblija....sve su tabele od pre Isusa Hrista.
Hvala na pomoci vidi se kada se ljudi razumeju u materiju, ovaj je dosao premerio pogledao oko kuce i rekao 35 kw kotao 
, ja mu objasnim kakva je izolacija pa se nadjosmo na 25 kw. Zovem jos nekog da pogleda, citam ovu temu dugo i bilo je dosta ljudi sa problemom prevelikog kotla. Javljam se sa novostima.
I tako planiraj da se greješ sa što manjom temperaturom npr 50° max kad je napolju 0° znači i veći radijatori , odprilike koliki ti je prozor toliki i radijator , valjalo bi da ti neko (stručan) napravi projekat , jesi razmišljao o tome ?
znači prošetao oko kuće i reko 35kW dooooooooooobar...
Ovog su mi preporucili vazi za boljeg kod nas! Ja sam i mislio da ce da napravi neki projekat kada sam ga zvao ce vidimo.
Marko, lepo uzmi sam pa proračnaj. To je nivo za osnovnu školu... svako to može ako hoće. ćisto množenje i sabiranje (i malko oduzimanja).
Gubici se računaju po površini spoljnjih zidova i plafona i to jednostavnom formulom
Gubitak[w]=povrsina[m2] * koeficient_provodljivosti[w/m2K] * razlika_temperature [*C]
i onda redom kreneš, svaki spoljnji zid premeriš i izračunaš površinu.
Recimo onaj desni zid na tvom crtežu bi se računao ovako:
Površina zida=7,4*2,8-2*(1,2*1,4+0,8*2,1)=20,7-6,7=14m2---- (visina se računa sa montom, dužina mi se ne slaže na crtežu, leva strana ima dužinu 7,4m, a desna 7,7. proveri)
Površina prozora=2*(1,2*1,4+0,8*2,1)=6,7m2
Gubici zida=14*40*0,25=140w/h
Gubici prozora=6,7*40*1=270w/h
Ukupno gubici tog zida=140+270=410w/h
Glavni problem ovde je koeficient provodljivosti gas beton blokova. Za današnji Ytong od 25cm tvrde da je koeficient=0,3 a ja sam za tvoj računao da je 0,5 pa kad se doda 10cm stiropora bude 0,25. Kad bi bio i običan blok od 25cm sa 10cm stiropora onda bi koef. provodljivosti bio 0,37 i to je najnepovoljnije što bi trebao da računaš.
Za plafon 2. sprata se uzima koeficient 0,66 (u tvom slučaju) a ja ti savetujem da tu za 8000din prostreš još 5cm mineralne vune i smanjih koeficient gubitaka kroz plafon na 0,4 (ili još bolje još 10cm pa ćeš smanjiti koef. gubitaka na 0,3).
Za pod prizemlja se uzima razlika temperature od 20 (a ne 40) a koeficient sa betonom i parketom (bez stiropora) oko 1,2.
Lepo uzmi redom zid po zid i sračunaj. Ovako isto možeš računati i sobu po sobu pa ćeš znati koliki ti radijatori trebaju.
Nema tu velike mudrosti, samo ako hoće neko da ti pokaže kako. A ovaj forum je za to.
Gledano na brzinu pre bih rekao da su ti gubici 3 puta manji nego što je Grejač sračunao.
Ja imam 270m2, pola zidova sa 5cm a pola sa 10cm stiroporom, 15cm po plafonu i imam 10kw/h gubitaka na spoljnih -20*C. Ti imaš bolju izolaciju i duplo manju površinu.
I tvoj problem će pre biti kako naći tako malu peć.
Bolji majstor je dobar za uraditi instalaciju, ali za projektovanje i računanje... to baš ne vole i rade ako baš moraju. Koliko dobro niko ne zna. A nisu to ni učili.
Ako ti treba još šta od pomoći, javi, a može i na PP.
Ne znam sta i kako...ja sam racunao i dosao do te cifre. Vi kako racunate i kako zmajdin (9000W) ili tihi2 (6300W) za zagrevanje kuce od 160m2 i sa takvom izolacijom. Pa po tome za DB i kuhinju treba ukupno 9 rebara H 600 na delta t 50. Ako to zagreje prosor na 24C pri spoljnih -5C.
Pa meni radionica ima 40m2 zidana istim tim gas beton blokom. Visina je 2.5. Dva prozora sa duplim staklom ali u metalnom ramu (1x0.8m) i Ulazna vrata 3.5*2.3m. Kada je hladno grejem gusanim radijatorom 880/160 - 15 rebara i cini grejacem od 2000W i treba mu vremena da ugreje radionicu na 22 23C. Pod uslovom da ne otvorim vrata...ona opet jovo nanovo.
Negde ja onda silno gresim.
Kako kaze tihi2 po njegovom proracunu treba 14W/m3
A zmajdin kaze 20W/m3
Ja cak i ne moram da racunam...iz glave znam da doooobrano izolovani objekti zahtevaju 30W/m3 - srednje izolovani 40W/m3 - izolovani 50W/m3 - neizolovani 60w/m3 i samo ozidani sa prozorima 70W/m3.
Do sada nikada nisam omanuo...racunajuci ili ne. Do duse niko se nikada nije pozalio da mu je hladno...ali zato i kada duva kosava kao ove zime i kao onda kada je bilo i -30C ja mogu da garantujem u prostoru 24C.
E onda se lepo angazuje izninjer pa neka on proracuna. Pa kada mi to lepo baci na papir i da projekat. Ja lepo radim ISKLJUCIVO po projektu...i da kazem da je tu bilo mnooogo vise primedbi. Sto na neispunjavanje zahteva za toplotom, sto na tehnicka resenja cevnih razvoda, Ja sam 100x rekao da papir trpi sve.
Odlazimo daleko od teme. Ako je vec tako, angazuj inzinjera TTI i neka on odradi proracun. Pa majstor ako uradi sve po projektu zna se koga mozes da hvalis a koga da kudis
Grejac wrote:
Velika je razlika u materijalu. Tvoja metalna vrata imaju koeficient provodljivosti 6 kad su zatvorena. U radionici imaš koliko spoljnjih zidova, imaš plafon na kome imaš izolaciju ili ne? I koliko dugo ne ložiš? Za 7-8sati ne loženja treba bar 3 sata da se povrati temperatura prostora. Nije valjda da radiš u kratkim rukavima na 22*C u radionici? Mogli bi štih probe radi to izračunati na sva tri načina.Pa meni radionica ima 40m2 zidana istim tim gas beton blokom. Visina je 2.5. Dva prozora sa duplim staklom ali u metalnom ramu (1x0.8m) i Ulazna vrata 3.5*2.3m. Kada je hladno grejem gusanim radijatorom 880/160 - 15 rebara i cini grejacem od 2000W i treba mu vremena da ugreje radionicu na 22 23C. Pod uslovom da ne otvorim vrata...ona opet jovo nanovo.
Negde ja onda silno gresim.
Kako kaze tihi2 po njegovom proracunu treba 14W/m3
A zmajdin kaze 20W/m3
I za mene je Ćulum ZAKON pa koristim njegove tablice, ali su materijali sada mnogo bolji i proizvođači tvrde da imaju manje koeficiente pa sam im ja poverovao. Ali i on računa gubitke na m2 spoljnjih površina a ne na m3 prostorija.
Smanjila se i minimalna projektovana temperatura: ja i sada računam razliku od 40*C (ili zapravo korektno je reći Kelvina) jer u sobi računam +22 a spoljnjih -18*C, a neki računaju na unutrašnjih +20 a spoljnjih -15*C i eto 12% razlike u gubicima.
Inače, oduvek je važilo "što više gvožđa to prijatnije". Dobra taktika je da se projektuje (za loženje) grejanje na 60/50 a kad je potrebno ujutru brzo zagrejati prostor može se lako dostići 80/60 i sve zagrejati za sat vremena. Ali ta taktika ima i loših strana kad je čvrsto gorivo u pitanju.
Ima tacnije 2 spoljna zida. Sa druge dve strane je magacin (ne greje se) i spremiste za ogrec (isto se ne greje) Po ploci je postavljen stirodur 5cm i uradjen ravnajuci preko toga. Vrata jesu od metalnih profila i imaju dva manja stakla, ostalo je drvo sa 2 cm stiropora u sendvicu izmedju. A sto se tice temperature, tako nekako preko 20. Kada se prave tiplovi i nosaci...kada se nesto sitno radi. Kada se prave razdelnici i kada se upali brener grejanje nije ni potrebno. Eh sada...jeste da vrata malo losije dihtuju...ali opet.
Ja koristim istu knjigu zrnjic culum...za kuce i manje objekte gde se ne zahteva projektovanje ja kazem, kotistim tu tabelu racunjanja potrebne snage po zapremini prostora i koeficijentu izolovanosti. a Watt je Watt na sta god grejao i sta god grejao.
Ja samo kazem da sa takvom matematikom ima vecih problema pogotovo sa grejanjem na cvrsto gorivo. Niko ne lozi preko noci.
Ako racunate tako...montazne kuce imaju jos bolji koeficijent provodljivosti ili toplotne otpornosti materijala.
Evo sad znate dimenzije prostora. 8 x 5 m - 2.5m visina prostora. Zid od 8m je spoljni i prednji zid od 5m je spoljni (vrata). Nema izolacije zidova. Siporex 20cm. Malterisan klasicnim malterom. Podna obloga beton. Plafon izolovan sa gornje strane stirodurom od 5cm.
Evo po mojoj racunici prostoj bez racunanja toplotnih gubitaka za svaki zid plafon i otvor. 5mx8mx2.5m=100m3 x 50W/m3= 5000W
@ tihi
Hvala na info uradio sam polako i natenane proračun bas si lepo objasnio i dobio nešto ispod 10kw, ali me nesto buni, da li se racunaju neki gubici ka unutrasnjim zidovima i plafonima ili ne?
Prodavac mi je rekao da Centrometal uslovljava da se za pelet uzme minimum kotao od 20kw uz pelet set gorionik 20-35 kw zbog garancije, Ako i budem to uzimao mislim da necu imati problema jer cu raditi akumulacioni bojler. Samo još da vidim da li ću akumulacioni sa ili bez bojlera za toplu vodu u kupatilu.
U planu je da se u neko skorije vreme radi solarni sistem za zagrevanje vode za kupatilo pa ako neko ima neki predlog sta jos uraditi kada se vec radi CG?
Ako na kotao od 25 kW postavite gorionik 20 - 35 kW kajaćete se već na početku grejne sezone, ama tad će da bude kasno: gorionik nipošto ne sme da bude "veći" od kotla. Šta više, dobro je da bude bar 20 odsto "manji". Uzgred: Centrometal i nije neki izbor, naročito kad je o gorionicima reč.
@ zmajdin
Napisao sam minimum, moze i 25 kw kotao isti gorionik ide, sta mislis o tome? Sta imas protiv centrometala, i koji bi ti preporucio kotao i gorionik?
pozz
Nemoj zaboraviti da je CM kotao za kruto gorivo i da se na to stavlja gorionik , to nikako ne može biti efikasno kao kotlovi na pelet , i CM je malo izvikan na našem tržištu , zašto - ne znam , možda trgovci imaju veliku maržu . Sa ovom kombinacijom ti jedina prednost što ti ostaje opcija za loženje krutim gorivom. CM nema modulaciju , i tebi to ne bi ni radilo jer će ti gorionik raditi punom snagom kad god bude radio jer će da puni bufer. Al kao što si rekao kompenzacija je u pitanju a to trgovci obožavaju - deri kolko god mož...
Prosto - ne valja jer nema modulaciju, raspon snage mu je kao da ga nema, pri tom je i preskup... Neka oproste braća iz Centrometala, ali gorionik im ne valja.
Dobra iskustva imam sa Ferrolijem i Termisom. Ovaj drugi je malo egzotika, ali zato ovaj prvi ima da se kupi malte ne u trafici. Lep, jeftin, poprilično prilagodljiv, bije ga glas da je osetljiv na pelet slabijeg kvaliteta.Kao, oni drugi nisu. Nije nego.
He, he dosta ste mi pomogli ali lepo kaže naš narod što više gledaš manje znaš , šalim se hvala na savetima i sugestijama, bićete obavešteni šta je na kraju urađeno. Pozz
Moja računica je ovakva:
Gubici zida1=8*2,7*40*0,6=518
Gubici zida2=8*2,7*20*0,6=260
Gubici zida3=(5*2,7-8)*40*0,6=130
Gubici zida4=(5*2,7)*20*0,6=160
Gubici vrata=8*40*6=1920
Gubici plafon=8*5*0,66*40=1066
Gubici pod=8*5*1,5*20=1200
Ukupno 5250w/h
Dakle, iskusno oštro majstorsko oko se samo može pohvaliti.
Hladnoću od metalnih vrata sam godinama trpeo i nikada u tom hodniku nisam mogao da postignem pristojnu temperaturu, sve dok nisam ugardio predsoblje ispred sa drugim vratima. Čim je ispod nule, metalna vrata su zaleđena.
Ispada da ako imaš volje popraviš stvar a i do sada si znao gde: vrata sa 5cm stiropora padaju na koeficient 0,8 a plafon (ako se ne koristi) sa 5cm mineralne vine padaju na 0,4 a investicija je do 50 evra. Pod je takav kakav je.
Dakle, u pravu si i gubici su stvarno oko 5000w/h. Meni je samo nejasno kada bi radionica prešla u "bolje izolovanu". Recimo dodavanjem 5cm stiropora na vrata? Zato mi je sigurnije računanje zid po zid.
Marko, gubici se računaju uvek, ali kod unutrašnjih zidova i plafona prizemlja i sprata razlika sa jedne i druge strane je 0 pa kad se to pomnoži nema gubitaka. Na spoljnjem zidu razlika je 40*C jer je +20 u sobi a -20 spolja.
Pa presla bi u bolje izolovan objekat kada bi i ona dva spoljna zida uradio izolaciju. Kada bi i vrata zamenio segmentnim ili klasicnim vratima sa PU izolacijom i kada bih uradio izolaciju poda. Tavan iznad radionice se koristi kao magacinski prostor, tako da odpada izolacija mineralnom.
Pazi ja gledam i po kuci koja je 200 m2. Extra izolovana. Tui su gubici negde oko 15 500 w. Kotao je sada 26 a sledeci ide 18 KW. Pisao sam vec negde o potrosnji i izolovanosti objekta. Zato mi nikako ne ide da su za za 162m2 gubici izmedju 6.3 i 9 KW. Ne kazem ja nista, niti cu ja taj objekat da radim niti odgovaram za grejanje na tom objektu. Samo kazem da ne treba zdravo za gotovo da prihvati sve sto se kaze ovde. Ali garantujem jednu stvar, sa kotlom od 9 KW ta se kuca nece ugrejatini na 20C sa spoljnih -5C.
E da tihi...visina radionice je 2.5 ne 2.7
Ali sa 12 kW bi se grejala i te kako, što je i dalje dvostruko manje od 25 kW: u stogodišnjem proseku gledano, u Beogradu je tokom zime 20 ledenih dana raspoređenih u dva, odnosno tri turnusa, prosečna januarska temperatura je 1 stepen iznad nule, prosečna zimska temperatura je oko 6 stepeni, prosečna u toku grejne sezone oko10 stepeni iznad nule, a minus 20 je otprilike nikad. Po meni za optimalno dimenzionisanje grejnog sistema referentna spoljnja temperatura bi trebalo da bude minus 10, a ono nekoliko dana kad je hladnije ne mora baš u gaćama da se šeta po kući.
2.7m je zato što se računa spoljnja dimenzija zida i plafona (pretpostavio sam da je gore monta od 20cm).
Računica od 9kw/h gubitaka znači da NEMA prekida grejanja, tj greje se 24h. I tada će se sigurno ugrejati. Ako je u pitanju sve sem loženja - stvar je automatska i sve je ok. Znači nema prekida loženja kad je napolju debeo minus, inače ga ima.
Koliko se ohladi u tom ne loženju zavisi od izolacije. Ja kod mene smanjujem u 24h grejanje za 2*C (na 20.5) a u 5 podižem na 22.5 pa je u 7 ujutru uvek zadatih 22.5. Tek kad je noćna temperatura ispod -5 upali mi se jednom cirkulacija, inače se gejanje noću ne pali jer se sobe ne ohlade do 20.5*C. A sat vremena grejanja je dovoljno da se podigne temperatura u sobama za 2*C.
Grejna tela bi trebalo predimenzionisati (prejektovati na npr 55/45) jer je tako prijatnije a kotao na nešto više (70/50) bez obzira što će raditi u režimu 80/60 i tako grejati akomulator.
linama13 wrote:
Mnogo ljudi se zali na predimenzionisane kotlove treba voditi racuna.
posto vidim da se ova konstatacija ponavlja -imao bih ja jedno pitanje -koji su to problemi
ako ste prostor grejali sa kotlom od 1mw a sad sa tim istim kotlom hocete da grejete snagom od 50 kw to je zaista problem -inace -manji je problem kotao vece snage od potrebne nego obrnuto a gorionik treba biti prema kotlu-nece on vise potrositi samo ce pre postici rezim -jedina razlika je u samom zagrevanju kotla u samom startu sto je zanemarljivo-tako da je moje misljenje da se kotao za standardne kucne instalacije nemoze predimenzionisati vec se moze greskom samo postaviti manji
Baš to što kažeš je problem "pre će postići režim" tj pošto CM nema modulaciju - ugasiće se , kad se malo ohladi opet potpala i tako u krug , habanje svega. I nije svejedno zagrejati npr 35l vode i 65 l vode u kotlu i to održavati , više goriva se troši , a svi su osetljivi na tu temu, a za CM kažu da troši više , a ako smanjiš temperaturu kondenzacija ...
Kotao do 20 KW npr (Ferroli SFL 3). Gorionik sa modulacionim rezimom i nizim rasponom snage (npr Ferroli P7 10-34kw). Taj gorionik moze da se podesi i na manju snagu od nazivne 10KW. Akumulacija neka bude sa bojlerom...mada je po meni dosta losije resenje.Laddomat, cetvorokraki mesni, termostatske glave i prestrujni ventil...par pumpi...i ostalo sto treba. To je moja preporuka...a ko kako hoce.
Nije dobro da kotao bude predimezionisan, a naročito ne valja da gorionik bude veće snage od kotla: od takvih viškova hoće glava da boli, a novčanik da plače.
Kad se već spominje Ferroli gorionik ajde da pitam kako funkcioniše sa košticama od višnje?
Svaki gorionik na pelet dobro funkcioniše sa košpicama od višanja, pa i Ferroli, jedino što, opet kao i kod svakiog drugog gorionika, moraju da se (pre)podese parametri.
Ja ga tako izracuna...moguce.. Za sve sto je naveo...po mom racunu ide do 40w/m3. Delta t 30.