Sad viđoh dusanmijat šta je napisao.
Može MV kod tebe hladno bez elektronike. MV 1" je kod mene esbe oko 45e i još 2 ventila i 2 holendera oko 30e i majstor.
Grejanje na pelet
I sa mešnim ventilima vodite računa, vidim da ih dimenzionišete ko kotlove. Ne može svuda mešni od 1". Tačnije, manje je bitna dimenzija ugradnje koliko je bitan protok. I gle čuda, sa ventilom manjeg protoka ćete i završiti posao ali sa predimenzionisanim - nikako. Pažnja kod odabira.
Ako nećeš MV onda stavi na još jedan radijator termo glavu a ostavi samo 2 radijatora bez termo glave da nemaš probijanje temperature u kući kad je toplo. Tvoj kotao je otporniji na kondezaciju ali ipak ja nebih pustio povratnu vodu u kotao manje od 60* i radi dugotrajnosti kotla i radi lakšeg čišćenja. Možda je dusanmijat u pravu za gorionik od 5 - 15 kw.
Tarzane,
nemoguće je jednom pumpom u radijatorskom krugu...u to sam siguran jer onda nema šta da vrti vodu u kotlovskom krugu osim prirodne gravitacije...nego to nije tema...s druge strane nije mi jasno ako imaš MV kako ti probiju 3 radijatora temperaturu u kuči kada možeš da regulišeš odlazak temeperature preko MV ka kući?
Na onom drugom forumu su ljudi iznosili svoja iskustva sa grejanjem bez MV i AT i sa temp u kotlu oko 55 bez čađi...gledao slike no ni to nije problem zbog kojeg sam se javio. Uostalom ako je MV neophodan ko me pita...moraću da ga nabavim. To ti je kao da hoću da vozim auto a nemam točkove npr.
Ono zbog čega sam se javio je izbor jačine gorionika i ona dilema oko niske početne snage gorionika. To nikasko da skontam...
Pazite ovo. ..Pozovem jednog prodavca na KP koji nudi veliki broj različitih gorionika, objasnim situaciju I on mi preporuči neki B-max čini mi se koji je 10-35 KW. Ja ga pitam a zašto ne feroli koji je 13,7-34,1 KW. On meni kaže da je skuplji I da je za mene prejak?!?!? Ok. Verujem.
A zašto onda ne burnito koji je 5-35 a on odgovori da se burnito može podesirti samo na tri snage I to npr 5-10-15 jer je 15 meni maksimalno potrebno I da više ne bi kotao ni da iskoristi odnosno usvoji.
Trtmrt. Pa ti sad skontaj šta je hteo da kaže I šta uzeti.
NO opet ajd od početka…
Skupim petlju I kupim I ugradim Mv opet se vraćamo na osnovno pitanje dali je bitna rastegljivost kotla ili u tom slulčaju mogu da uzmem I feroli koji je 13,7-34,1 ili ipak da jurim eko pell koji je 6-33 kW. Pretpostavljam da ni MV nije svemoguć da ispravi sve brljotine koje ja, majstor I eksperti da napravimo. U ostale sumnjajte ali u mene ne…to nikako . U stanju sam I kliker gvozdenac da pokvarim.
Gorionik treba da ima raspon snaga prema potrebama za energijom.
MV nije magija, on jednostavno održava zadatu temperaturu prema radijatorima a korisnik će da odredi koliko će to biti
Prema potrošnji, gorionik će mijenjati snagu u veću ili manju i prilaziti zadatoj temperaturi u kotlu
Cilj je da što srazmjernije prati potrošnju toplotne energije a naj bolje je ako može da postigne balans između proizvodnje i potrošnje
Čađ u kotlu je višestruki gubitak
To nam je znak da sagorijevanje nije dobro, čađ je ugljenik odnosno bačeno čisto gorivo i kao što reče kolega,
pravi izolacioni sloj na izmjenjivaču i smanjuje predaju toplote vodi
Zato sam i rekao da neću pobiti tvrdnje da trebaju dvije pumpe. Jedna pumpa kao kod mene koja je na povratnom vodu ima dobru cirkulaciju u kotlu a slabiju prema radijatorima ali samo u slučaju od otvorenosti od pola pa prema zatvaranju izlaza prema radijatorima. Tako da ja mogu smanjiti temperaturu prema radijatorima ali mi se gubi cirkulacija na udaljenim radijatorima. Zato MV držim malo ispod pola da svi radijatori imaju cirkulaciju ali je i temperatura u ta3 radijatora i do 75*. Kad pumpu prebacim prema radijatorskom krugu tada dobijam dobru cirkulaciju i dobru regulaciju temperature u radijatorima ali slabiju cirkulaciju u kotlu, kažem slabiju ali ne nikako. Predpostavljam da je to bolje sa dvije pumpe ali sam ih na forumu više vidio sa jednom.
Dusanmijat
"...Cilj je da što srazmjernije prati potrošnju toplotne energije a naj bolje je ako može da postigne balans između proizvodnje i potrošnje..."
Tako je...sve ovo vreme pokušavam da saznam kako ovo da uskladim...a da bi to uskladio trebam da krenem od snage gorionika.
Ako npr podesim mali histerezis u kotlovskom krugu npr 7 C zašto onda nije pametno gorionik 13,7-34,1 KW tj zašto je taj gorionik prejak a dobar je onaj koji ima ima reegulaciju od 5-14 KW. I koliko veće gubitke će imati tj potrošnju gorionik koji je "glomozan" red veličine 13,7-34,1 koji će se "uštrojiti da radai na snazi 13,7-15 (pošto pretpostavljam da ne može ispod 13,7 kW) u odnosu na gorionik 5-14 KW tim pre ako histerezis u kotlovskom krugu bude mali. Nema gubitke nahlađenju , nema velike oscilacije...jedina mana tog gorionika bi bila npr pretvelika upotreba upaljača koji bi ranije stradao.
Tarzane,
ovaj trenutn i problem sa pumpom u povratu u kotao a između k otla i MV ćeš rešiti povećanjem brzine pumpe. Probaj pa javi da li ima nekog boljitka.
Nema tempomata koji može držati 40 km/h u 6 stepenu prenosa
Prejak gorionik čim se razgori već je blizu zadate i brzo ide u gašenje. Ako gorionik startuje svakih 15-20 minuta onda to ne vodi ničemu
Uzalud bačeno gorivo
Gorionik mora imati najnižu snagu, bar približnu onoj koja vam je potrebna za 50% sezone grijanja
Ovo sa tempomatom nisam probao ali koliko se sećam iz uputstva tempomat radi samo u 5 brzini na mom peugeot 308. No razumeo sam šta si hteo da kažeš
Iasto tako sam razumeo i ovo da prejak gorionik ide brzo u gašenje i da nije dobro da se mnogo puta pali gasi (ko ništa drugo zbog habanja upaljača) ali ovo nisam siguran da je tačno kada kažeš da je to "uzalud bačeno gorivo" jer mislim da tu nema naročito velike gubitke u odnosu na non stop rad pogotovo ako mu je histerezis mali jer gorionik troši i kada radai nonstop i održava postignurtu temeperaturu u zadatim limitima.
Pitanje je prosto na koje ja ne znam odgovor jer u školi nisam imao termodinamiku.
Ako banalizujemo pitanje...kada se troši više energije dali prilikom zagrevanja ili održavanja toplote u uslovima kada je hlađenje u oba slučaja isto?
Logika (ali moja logika koja je diskutabilna i ponajmanje za uvažavanje) mi kaže da je potrošnja ista. Nemoj samo da poredimo automobil na auto putu jer to nema veze jedno sa drugim.
zika1 wrote:
Nemoj samo da poredimo automobil na auto putu jer to nema veze jedno sa drugim.
Evo, nećemo.
Najmanje energije se troši ako se samo dodaje ono što je izgubljeno. Varijanta zagrej - ohladi i tako 30 puta na dan je katastrofa. To što objekat gubi tog trenutka - to dodaješ iz kotlarnice. U varijanti pali - gasi nikad ne možeš imati konstantan polaz prema radijatorima pa se i u sobama dešava isto - pali/gasi. Ja se nisam smirio dok u sobama nisam dobio temperaturu u decimali tačno. Ako sam zadao 21c na termo glavama, termometar u sobi mora da pokazuje 21.0c. Ostale varijante, ko kod mog drugara, smeje mi se što je kod mene 22c u dnevnoj. Kaže kod njega 25c. Pogledam ja, sobni namesten na 22c. Kotao se startuje na 22c i onda tako greje, greje.. do 25c a onda se gasi. Pa se onda opet hladi soba do 22c, smejurija. I on se greje na 25c.
Imate na Srksonovom blogu sve lepo objašnjeno, van toga ništa nemojte raditi jer su to zakoni. Ili tako - ili nikako.
Pazi sad ovo...kod mene a verovatno i kod mnogih bojler je uključen non stop...Koliko god da je dobro izlovan on mora da ima manje ili veće hlađenje tj gubitke ali ja, kao i mnogi drugi ga držimo upaljenim i on održava temperaturu vode. Grejač je od 2 kw u bojleru od 80 l. Pitam se šta bi bilo kada biimao grejač od 10 kw...5 puta brže bi zagrejao od onog grejača od 2 kw i potrošio istu količinu struje...ali ako se ne okupam i ne potrošim vodu a voda se nemnivno ohladi ili nema veze potrošim tu toplu vodu na ovaj ili onaj način nebitno, i jedan i drugi grejač će dobiti signal od termostata da se uključe (tj nije signal nego će ih uključiti da me ne ispravljate) i oba grejača će se uključiti. Opet će potrošiti istu količinu struje (ali ako posmatramo jedan period od 24 sati ili 150-160 dana) ovaj jači grejač će se gotovo sigurno češće paliti i kraće raditi a to je za svaki grejač pogubno...a delom je pogubno i za termostat...ok...prihvaćeno.
TREBA KUPITI GORIONIK KOJI IMA MOGUĆNOST RADA SA MALOM SNAGOM U MOM SLUČAJU.
Idemo dalje...nov problem.
Idemo u drugu krajnost. U postu broj 4187 pok. Zmajdin kaže da viadrus sa 4 rebra može maksimalno da proguta 12 kw. Šah mat. Da li će meni tih 12 kw biti dovoljno jer badava mi gorionik i od 50 Kw ako kotao ne može da preuzme toplotu od gorionika veću od 12 kw. Čitajući ovaj forum stekao sam utisak da je Zmajdin isprobao sve sa njefgovim viadrusom i glupo je ne verovati mu tim pre što je nebrojano puta pokazao spremnost da svakom pomogne.
Kod mene su sve extremne vrednosti i problemi...iz jednog u drugi kraj. pa dok ne raspravim sve...da li da dodajem još jedno rebro ili da probam sa ova 4 i maksimalnih 12 KW?
Show must go on...
Eh da je pelet takav ko grejač, drugačije bi sve bilo. Ali nije, čvrsto gorivo je.
Moj predlog je kotao na pelet. Ne razumem se u kotlove na drva/ugalj i gorionike ali mislim da kotao na pelet uzima manje vremena i truda, pride mislim i da manje troši. Ima dobrih rezultata (par njih) ali to nisu obični korisnici (to su ljudi za Nobelovu nagradu). Sve što nam treba je da zimu provedemo u toploj kući i da platimo što manje grejanje. Pare za grejanje nisu mala stavka u budžetu, ovde smo raspravljali o mešnom ventilu dal da se kupi ili ne (košta 3.000din) a niko ne raspravlja o tome što se troše tone i tone peleta za kućerak od 100m2.
Jedino razumem da te sprečava finansijska situacija pa da ne ideš na varijantu kotla na pelet ali onda se zna, ko ne plati na mostu - plati na ćupriji. Uvek bilo i biće. Čak mislim da mi nismo toliko ni bez para koliko nam se ne ulaže u izolaciju, kotlove, kotlarnice... Više volimo kola, nakit, letovanja i to. Ja sam krenuo od 2015. godine sa renoviranjem mojih objekata sa jednom malom platom u kući i krediti, jedan za drugim. I ne pitajte me kako je bilo, jasno vam je ali su se rate kredita same otplaćivale, krediti prošli, sada je sve moje i sada se štedi. Da se ne razumemo pogrešno, ne znamo kakva je kod koga situacija ali generalno, da se okrenemo uštedi, svako može po nešto da uradi samo mora da se odrekne nekih životnih poslastica.
zika1
da ne ostavljamo pogrešno tumačenje i zabunu u daljem čitanju
Pežo 308 vozi na tempomatu sa minimalnih 40 km/h i u 4 stepenu prenosa, PROVJERENO
"Uzalud bačeno gorivo (ugljenik)" se odnosilo na čađ o kojoj smo raspravljali
Gorionik na pelet se ne može porediti sa el. grijačem ili plinskim gorionikom
Gorionik na pelet prolazi kroz sledeće faze:
Ventiliranje ložišta, potpala, stabilizacija plamena, rad, gašenje i čišćenje rešetke izduvavanjem.
Sve faze, osim rada, su ili čist gubitak ili sagorijevanje sa minimalnim iskorištenjem goriva
Svako ko bira gorionik ili komplet kotao trebao bi, prema svojim potrebama, da izabere tako da u toku 24 sata što više izbjegne sve ostale faze osim rada gorionika
Sa ovim se slažem teoretski ali ja nisam primijetio veću potrošnju na radu pali gasi. Da me ne shvatite pogrešno sve je na strani teorije da je bolje da kotao radi non stop po mogućnosti na snazi bar 2. I ja se borim da ga primoram da radi bez pali gasi a zašto ja nisam primijetio veću potrošnju na pali gasi to neznam ni ja, možda je to što u tom radu snage se mijenjaju od 1 do 5 ili do 3 gdje je kako kažu bolje iskorištenje neznam.
Da se dodam na dusanmijat-a
Da bi se ciklus rada kotla produžio stavlja se AT, ostali ciklusi su skoro fiksne dužine.
Ovo za izolaciju...
Znam nekoliko porodica koje žive kao podstanari u stanu i plaćaju to 250-350 evra mesečno. Za 15-20 godina kupili su gazdi ceo stan. Da su uzeli kredit, rata bi bila tu negde i imali bi za 20 godina svoj stan. Ovako, dali su gazdama 60000evra i nemaju ništa.
Isto je za izolaciju. Uzeti kredit odmah, uraditi izolaciju i prepoloviti trošak grejanja 5 minuta pošto ispratiš majstore ili grejati ulicu i pričati kako je skupo.
Paljenje peleta i razgorevanje je proces bez korisne energije. A svako dodavanje peleta ima taj proces i oduzima korisnu energiju da bi se novi pelet upalio i razgoreo. A mora se dozirati da bi se moglo kontrolisati i koliko toliko uskladiti sa energetskim potrebama.
Tako je sa svim loženjima.
Ja sam uvek za kombinaciju sa AT jer se iz njega može kontrolisano uzimati energije koliko treba a dobija se fleksibilnost da ga grejem noćnom strujom, loženjem, peletom ili toplotnom pumpom. Danas nikome ne treba za radijatore voda toplija od 50*C a držati kotao na leru na temperaturi 60-80*C je čisto bacanje energije kroz odžak (jer se samo održava temperatura kotla i odžaka).
tarzan wrote:
Sa ovim se slažem teoretski ali ja nisam primijetio veću potrošnju na radu pali gasi. Da me ne shvatite pogrešno sve je na strani teorije da je bolje da kotao radi non stop po mogućnosti na snazi bar 2. I ja se borim da ga primoram da radi bez pali gasi a zašto ja nisam primijetio veću potrošnju na pali gasi to neznam ni ja, možda je to što u tom radu snage se mijenjaju od 1 do 5 ili do 3 gdje je kako kažu bolje iskorištenje neznam.
tarzane
Pošto ti je MV na pogrešnom mijestu, nema funkciju i ne održava stabilan polaz prema radijatorima. Kako ti varira temperatura u kotlu, pri radu pali, gasi tako ti varira i polaz ka radijatorima. Ako to uvrstiš u računicu onda ćeš vidjeti da si potrošio više odnosno, sa istom količinom peleta si ubacio manje toplote u kuću.
Vjerujem da si imao oscilacije u radijatorima 10-12°C
Oscilacije su bile oko 8*. Valjda je MV na dobrom mjestu samo što treba dodati još jednu pumpu na potis iza MV. Probao sam sa 3 brzinom na pumpi ali ne pije vode smanji se temperatura prema radijatorima ali kotao bježi u gašenje.
Rekao si da se kotao ponovo palio kad temperatura padne za 8°
Dok se gorionik potpali, stabilizuje i počne da proizvodi, temperatura polaza i dalje pada.
Možeš li rukom skicirati trenutnu poziciju pumpe i MV?
Predpostavljam da je pumpa na potisu ali između kotla i MV
ili je na povratu a MV, naravno na potisu
U oba slučaja možeš uticati samo na temperaturu povrata dok prema radijatorima možeš uticati samo na protok
Pumpa je na povratnom vodu prvo mešni pa pumpa pa kotao
Slika nije baš čista pa se neke stvari moraju nagađati
Može li se ovo prenijeti na papir bez finiranja i simbola, lakše će se pratiti?
Molim vas za pomoc. Gorionik je Lamborghini. Upallila mi se greska F05 na gorioniku. Skinuo sam gorionik i opuhao ga kompresorom i opet mi nece da krene sa normalnim radom. Dali moze biti do onog malod dijela sto funkcijonise kao neki vakum.
Provjeri ventilator, tanka crijeva (uvrnuta, oštećena, začepljena...)
To je dobro
Još pumpa na potis ka radijatorima i (neće kuću oboriti) bar termometar na potis ka radijatorima a i na povratima bi dobro došli
Kad se bude ugrađivala pumpa OBAVEZNO provjeriti položaj uloška u četvorokrakom ventilu
Samo jedan položaj je ispravan a ostali mogu biti problem
Ja sam oznake na tijelu ventila stavio po upustvu i ovaj krug postavio desno zatvoren i lijevo otvoren.
Pocelo je hvala Bogu.
Skinuo sam gorionik jos jednom i opuhao ga kompresorom malo detaljnije i malo podmazao lezaje na ventilatoru.
Krenulo je sa radom.
Nadam se da je bila prasina na lezajevima ventilatora.
.
Kad gorionik tek potpali i kad je temperatura daleko od gašenja, MV zakreni u krajnji polozaj, tad bi trebao da vrti vodu kroz kotao a cijev ka radijatoru mora biti hladnaKasno sam vidio slike
Super, imaš termometre. Ako treba da pojačaš grijanje (protok) ka kući, zakreni ventil tako da ti opada temperatura na povratu u kotao
Razumijem na šta misliš kad ugasim kotao probaću. Nego osim druge pumpe kad to budem prepakovao imam ova drugi krug za rasadnik sad ću poslati skicu kako sam zamislio pa vidi dali je dobro. Kad zavrnem i smanjim na 50* ka radijatorima onda nemam cirkulaciju na 3 radijatora
zika1 Pa ni mi koji ne dozvoljavamo čadj u kotlu ne jedemo iz njih,
ne dozvoljavamo iz drugih razloga. Jedan je da toj čadji nije mesto tu i kad je ima znak je da nešto nije u redu a drugi je što ona ne dozvoljava toploti da predje na vodu. Čišćenje je mnogo teže, hoće vrata da zalepe pa ne mogu da se otvore. 
Grejanje na pelet pa i grejanje uopšte je komplikovana stvar i zahteva ozbiljan pristup. Nemojmo samo da se pravimo pamentni (mi smo sa ovih prostora poznati po tome) i da neke zakone mi menjamo. Odavno je rečeno i ustanovljeno od mnogo stručnijih ljudi, povrat u kotao na čvrsto gorivo ništa ispod 62c. E, sad, ako uspete da obezbedite polaz iz kotla 40-50c a da vratite 62c i više - eto Nobelove nagrade.
Mislim da nema svrhe gubiti vreme, dok ne uradite onako kako je zapisano - biće muka i problema.
Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm, cokla 5cm, plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg 131(1/2"), Esbe Ara 661, Heat On, dig. termo glave na svim radijatorima (dva sistema u obe kuće), Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.