Izrada Akumulacione posude

Malo kasnim sa komentarom, nije me dugo bilo na forumu:(
Koristio sam cisternu za naftu izolovanu kamenom vunom kao akumulator toplote dve zime do sada. Nadam se da ce raditi i dalje.Kod mene je u okviru otvorenog sistema, prizemna je kuca. Za zatvoren sistem je neupotrebljiva. Mislim da je deklarisana na 0.2 bara. Nadula bi se kao zaba vec na 1 bar pritiska. Gubici ne znam koliki su ali ih kompenzuje jeftina struja i 2 brojila kola koristim. Ranije sam se grejao na propan uz sezonsku potrosnju propana u razmeri od oko 13-15000 kwh(oko 2000 litara). Struje trosim oko 18-20000kwh ali ne stedim posto je neuporedivo jeftinije u odnosu na propan. Udvoristu mi i dalje stoji cisterna za propan od 2700 litara koja je deklarisana na cini mi se 15 bara pritisak. To mi je alternativa za iduci akumulator ako ovaj postojeci procuri.

ako je cisterna ovalna nadam se da ti je sistem otvoren u protivnom NE priključuj na pritisak !!!

OK, hvala na odgovoru.

Potrebna temperatura polaznog voda trebala bi da bude izmedju 45/50, cisterna je vislja od kotla nekih 40 cm, povratni vod iz izmenjivaca mogu da spustim ispod 1m i dobiću neki pritisak u pumpi preko povratnog voda
Da li je to dovoljno da pumpa vuče toplu vodu i dali će uopšte da vuče vodu ?
Koji je uopšte minimalni radni pritisak pume ?

Na danfoss sajtu nigde ne piše koliki je minimalni rani pritisak izmenjivača.Takodje, nigde ne mogu da nadjem objašnjenje temperaturnih režima primara i sekundara, to mi nikako nije jasno.
Šta znači temp. režim primara 120/75, a sekundara (sad obrnute vrednosti) 70/90 ?

Na nekom sajtu sam našao da se tu uzme srednja temperaturna vrednost primara, recimo 100 na strani izmenjivaca koji predaje energiju, da bi se na drugoj strani koja preuzima tu toplotu dobila temeratura od 80, što znači da se preko izmenjivača iskoristi 80% energije.

Pumpa mora biti pod pritiskom. Ako je staviš na vrh onda je u njoj pritisak onoliki koliko ima od nje do vrha vode tj ništa. Dakle pumpa mora doći što niže.
Režim primara kaže, uguraš 120*C i na izlazu dobijaš hladniju vodu od 75*C. Ta energija je potrošena da se voda od 70*C zagrej na 90*C.
To što si našao važi za sistem pod istim pritiskom. Ti na jednoj strani nemaš pritisak i to je druga matematika. Fluidi se proučavaju godinama na fakultetu i nije ni blizu tako jednostavno.
Rekao bih da ćeš teško dobiti 50*C.
Mislim da je izmenjivač suviše male površine.
Imam neko rešenje ako se javiš na pp ili Email.

Za početak pozdrav za forumaše,

nov sam ovde što se tiče pisanja ali sam dosta čitao ovu temu i ovde i na ostalim forumima sličnog tipa. Odlučio sam da napišem svoja iskustva nakon što sam sam izradio i povezao akumulator toplote. Kuća koja se greje je 11x8m sa prizemljem i potkrovljem, prosečno izolovana i sa drvenom stolarijom. Nalazi se u predglađu Bgd-a Sve to grejem sa Centrometalovom peći na čvrsto gorivo Eko CKP 20kW. S obzirom na naše zime koje dugo traju ali nisu jako hladne najveći mi je problem bio održavanje temperature u prelaznom periodu i onda kada je temperatura spolja iznad 0°C. Tu su se javljali standardni problemi kod grejanja na drva, vatra više tinja nego što gori, peć je non stop ulepljena i morao sam je čistiti skoro jednom nedeljno. Često se javljao kondenz iz čunka ili dimnjaka. Istovremeno u kući je bio haos od vrućine bez ikakve mogućnosti da se reguliše temperatura u prostoru. Vatra skoro nikada nije gorela u peći i prosto sam želeo da vidim moj kotao kada se skroz razgori. Zbog svega toga sam odlučio nakon dosta čitanja i upoznavanja sa ovom oblasti da sam napravim akumulator u skladu sa mogućnostima, i finansijskim i prostornim. Gotove posude su dosta skupe a i nisu mi odgovarale po gabaritima.
Kotlarnica je smeštena u podrumu visine 2m i na njoj su vrata širine 85cm. Zbog toga sam napravio posudu prečnika 84cm i visine oko 170cm. Kada se na to doda i postolje dobija se maksimalna visina koju sam mogao da uspravim nakon unošenja. Posudu sam pravio od toplovaljanog lima debljine 3mm sa sferičnim dancima za posude pod pritiskom. Materijal za samu posudu me je koštao oko 20.000din (11.000din za danca i ostatak za tablu lima od 3x1.5m). Nakon unošenja na posudu sam fiksirao obruče koji nose izolaciju i izlepio je armafleksom od 19mm. Nakon armafleksa sam stavio kamenu vunu 50mm sa alu folijom predviđenu za visoke temperature (do 850°C ako se ne varam). Opet preko toga sam stavio klasičnu mineralnu vunu koja se koristi u građevinarstvu i to tako što sam je razdvojio na dva sloja od po 50mm. Ona je taman došla kao super podloga za plastificirani lim koji sam stavio okolo i lepo ga drži napetim da se ne bi ulubljivao. Inače lim sam uzeo po meri i izvučen je iz beskonačne rolne na meru koja je meni odgovarala. Pritom je i blago orebren što mu daje pristojnu čvrstinu a pritom ne otežava njegovu montažu na ovalnoj površini. Sa izolacijom sam sigurno preterao i može se proći i jeftinije sigurno ali zbog ne iskustva nisam želeo da rizikujem. U svakom slučaju posuda je spolja uvek hladna tako da je to najvažnije.
U prilogu je par fotografija na kojima se vidi sve ovo što sam napisao da bi ste me lakše razumeli.

http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2014-10-10_19.2...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2014-10-10_21.1...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2014-10-10_21.1...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2014-10-19_20.4...

Posudu sam završio i povezao na sistem pre oko 3 nedelje zahvaljujući mom dragom kumu. Vezu sa kotlom sam uradio sa crnim cevima i pocinkovanim fitingom od 5/4". Na toj liniji je ugrađena cirkulaciona pumpa i bimetalni trokraki ventil za zaštitu povratnog voda. Vezu od posude prema kući sam prilagodio postojećoj instalaciji od bakarnih cevi 28mm. Tu sam ugradio još jednu pumpu i trokraki mešni ventil sa termostatskom glavom koja ima kapilaru koja se stavlja oko izlazne cevi. Za sada sam prezadovoljan kako radi ali treba biti obazriv kod izbora veličine. Tipični majstori iz mog iskustva obično dupliraju kotao (ili bar ostave 50% viška) a samim tim i ostale komponente. Ranije sam imao mešni ventil 5/4" sa kojim nisam mogao da rukujem jer je milimetarsko pomeranje pravilo razliku od 10 ili više stepeni na vodi. To je zato što većina majstora zna da drži hilti u ruci i da vari bakar a od teorije znaju jako malo ili skoro ništa. Pomenuti ventil je predviđen za protoke od 16m3 vode dok standardne cirkulacione pumpe imaju protok 2-3 m3/h. Ugrađen je toliki jer su jelte priključci na kotlu toliki i ne smeju se redukovati a to što iz ventila izlazi cev od 28mm nije bilo bitno. Zbog svega toga a i zbog toga što sam se debelo opekao prilikom zamene prethodnog kotla odlučio sam da malo proučim teoriju i da sve sam izaberem. Ovog puta sam trokraki mešni ventil uzeo DN20 ili 3/4". Kada sem ga kupio delovao je mali ali u praksi radi savršeno za sada.
Neću da navodim proizvođače opreme jer ne znam da li je dozvoljeno ali ću rado podeliti svoja iskustva sa svima kojima to bude potrebno.
Na posudi sam ostavio 4 mesta za termometre i to na vrhu, na dnu i ostala dva pravilno raspoređena između. Na zavarene mufove od 1/2" sam uvrnuo priključke napravljene od MS prelaza na koje je zavarena Cu cevčica od 15mm dužine oko 20-25cm.
Što se tiče ekspanzione posude teorija pominje 3-4% od zapremine vode u sistemu. Moja posuda je oko 900l + kotao + radijatori, ja cenim da nema više od 1100-1200l. Posudu sam uzeo novu od 100l a zadržao sam i staru od 35l. I pored toga dolazi do male oscilaciije pritiska zavisno od temperature vode u posudi i kreće se od 1.3-1.8bara ako se ne varam. Mogu i na to obratiti više pažnje ako nekome bude od koristi.

Sve je urađeno savršeno. Malo si preterao sa izolacijom, što i sam znaš, dovollno je 10cm izolacije, možda čak i samo armaflex (sem ako si ga jako jefino nabavio).
Ukazaću samo na dve stvari:
1. gašenje kotla treba da bude kada temperatura izlaza iz kotla bude manja od temeperature ulazne vode (ja sam stavljao 3*C). Kad se ugasi ta pumpa, temperatura u kotlu brzo poraste za nekoliko stepeni (čak i desetak) pa treba pumpa ponovo da provrti nekoliko minuta. Tako gašenje kotla zapravo zahteva paljenje pumpe nekoliko puta što se najlakše rešava diferencijalno termostatom koji kontroliše pumpu.
2. treba proveriti koliko je topao kotao kad se ne loži. Gravitaciona cirkulacija svakako postoji i treba je ukinuti. Zašto da kotao uzima energiju iz akomulatora? Ja sam to rešio termostatslim ventilom sa on-off motorom vezanim paraleno sa pumpom.
Uživaj, lepo urađen posao. Tako se to radi.

Ja akomulator grejem toplotnom pumpom i nisam prošle godine zapalio kotao a nadam se da neću ni ove.
Zime pre toga sam ložio i posle gašenja kotla ručno zatvarao ventile. Kada pumpa radi, razlika između temperature vode na ulazu i izlazu iz kotla nije veća od 5*C i kad je kotao ugašen. Jedino da ugasiš kotao i ručno zatvoriš ventil na ulazu u kotao pa vidiš koliko se ohladio do ujutru. Kad to uporediš sa noći kad taj ventil nije zatvoren - znaćeš šta činiti. Posle 2 sata bez cirkulacije cevi treba da su hladne.
Armaflex jeste odlična stvar ali mu je prodajna cena vrlo velika. Stavlja se gde je problem nedostatka prostora i potreba za čvrstinom. Ti si ga stavio i stvar je gotova. Od viška ne boli glava. samo džep, ali to je prošlo.

Nešto ne razumem ono tvoje povezivanje... kako si ti to zamislio?
Čelični rezervoar ne rđa previše jer nema nove vode koja donosi kiseonik. Dakle ako je stalno pod pritiskom nema problema.
Profi proizvođači rezervoara unutrašnjost peskare pa onda premažu zaštitnom bojom. Možda su i ovi to uradili. Kažu da takvi rezervoari traju oko 5 godina ako se koriste kao bojleri (stalno nova voda dolazi koja se greje što nije ni blizu isto).

Bilo je priče na forumu kako se peru cisterne za nafru (mislim nekom hemijom).
Nije mi jasno ono račvanje veze koja ide sa gornje strane mešnog ventila. Spaja se na 2 visine u rezervoar. Ili mi se samo čini.

Sa izmenjivačem samo imaš gubitak, i u toploti i finansijski. Meni odlično radi bez izmenjivača i jako brzo zagreva akumulaciju. Ja sam predvideo by-pass ventile ako nekada grejem bez akumulatora ili da bi brže zagrejao alil mislim da mi neće pasti na pamet da grejem bez akumulacije. Ulaz iz kotla mi je 10-15cm ispod izlaza iz akumulatora i voda se zagreje posle 5-10 min od loženja. Uzmi u obzir da voda unutra nikada ne pada ispod 30-40°C i da se brzo greje posle toga.
Mislim da sa četvorokrakim ventilom nećeš moći da regulišeš izlaznu temperaturu jer on ne može da stoji stalno u istom položaju već konstantno mora da se reguliše a automatika za njega je prilično skupa. Ja koristim 3-kraki mešni sa termo glavom i odlično mi se pokazao. Jedino što ne mogu iz kuće da mu zadam temperaturu vode ali i nema potrebe za tim. Poslednjih 15-20 dana je uvek na istoj temperaturi i korigovaću ga tek kada spoljna ode u minus.

šta mislite o prohronskom kazanu od bojlera 80l za ekspanzionu posudu,bez gumene membrane izmedju vazduha i vode,kao kod hidrofora?na ovo razmišljanje me navodi sve lošiji kvalitet originalnih eks.posuda,komsiji je elbi posuda otišla posle 4god.

nerazumem,zašto bi non stop odzračivao sistem?vazduh bi bio u gornjoj zoni,nebi dolazilo do mešanja vode i vazduha,u smislu stvaranja mehurića vazduha u vodi,da bi voda raznosila kroz sistem.može li objašnjenje?

Pozdrav svim dragim forumašima. Naročito @tihi2, koji je "stari vuk" na ovom forumu i u ovoj temi, takođe za @Grejač, @AcaFaca kao i za mog sugrađanina @kv74.
Već neko duže vreme pratim ovaj forum, ali sada se tek javljam.

Sistem grejanja još uvek nemam tj u fazi je prikupljanja delova i opreme kako bi isti bio završen do početka sledeće grejne sezone. Što se tiče akumulatora toplote, kao i moj sugrađanin, posedujem sličan sud od kog bih isti napravio. još uvek se lomim da li da se upustim u samogradnju tj prepravku ili da kupim gotov po nekoj povoljnoj ceni, ali o tome bih kasnije.

Imam kotao Radijator Zrenjanin, namenjen za korišćenje u sprezi sa gorionikom. Snaga kotla je oko 25kw u zavisnosti od vrste goriva koje se koristi. Skoro sam jako povoljno kupio na ebay.de kontroler kotla Theta N 23 B, koji vodi grejanje po spoljnoj temperaturi i upravlja radom mešnog ventila i još brdom funkcija, da ne zamaram sa tim, ako nekog zanima mogu okačiti pdf sa upustvom. U setu se nalazila cirkulaciona pumpa wilo 15/6, trokraki mešni ventil sa pogonom i kontroler. Predpostavljam da je i mešni ventil takođe istog promera kao i pumpa. Sve te stvarčice su još uvek u Nemačkoj i stižu mi tek oko Uskrsa kako će ih doneti moj prijatelj.

Ja ću izneti neko svoje razmišljanje, kako sam to sve mislio povezati, a vi dragi forumaši me ispravite i dajte neke svoje sugestije.

Kotao bih povezao sa akumulatorom toplote ne manjim od 1000l, između kotla i akumulatora toplote bih postavio cirkulacionu pumpi i trokraki termostatski mešni ventil, koji bi bio podešen na nekih 60 stepeni celzijusa, Nešto poput Laddomat-a u kućnoj izvedbi. Automatika bi kontrolisala rad kotla i pumpe, s tim što bi senzor temperature bio u akumulatoru toplote. Kontroler poseduje i logiku za uključenje pumpe, kako navode u upustvu. Takođe sam pribavio i dve tzv. pametne pumpe GRUNDFOS ALPHA2 25-60 i 32-60. Ovu drugu sam planirao da stavim u krug između kotla i akumulatora toplote. Negde sam pročitao da one nisu baš pogodne za start-stop sistem rada već za kontinuirani rad. Zanima me vaše mišljenje po tom pitanju i da li sam pogrešio sa kupovinom istih za planirani sistem grejanja?

Takođe zanima me mišljenje člana @AcaFaca, koji promer mešnog ventila preporučuje za ovaj sistem?

Izvinjavam se na ovako dugom postu.

@tihi2

kotao jeste namenjen za rad sa gorionikom, konkretno na rabljeno ulje, a cilj mi je da smanjim broj paljenja i gašenja gorionika. Takođe planiram da ubacim i kotao na čvrsto gorivo, pa kad šta imam to i da gorim. Razmišljam o pirolitičkom kotlu, a za njega je akumulator obavezan. Ima ih u Mađarskoj povoljno, naročito turski Caldera. Jedno pitanje još, u jednom postu na prethodnoj strani rekoste da ste prevezli akumulator u svom autu, ja imam pežo 307 koji je slicnih gabarita kao vaš Picasso, kako ste ga upakovali u auto i da li sama boca dolazi odvojeno od izolacije?

@tihi2

Na onom sajtu koji ste ostavili na prethodnoj strani sam našao neku ponudu pri dnu strane od 148000 forinti sa porezom, što mi se čini kao ok cena prema ovim našim ovde što se nude. Jeste daq mi je Mađarska dalje nego vama, ali opet se isplati u svakom slučaju. Baš ću sutra da premerim auto iznutra da vidim kakva je situacija.

Čak su i domaći proizvođači za 30 do 50 posto skuplji, a navodno mi smo jeftina radna snaga, da stvar bude gora i u Nemačkoj ima novih od 1000l za 510 eura sa dostavom na teritoriji Nemačke. Izgleda da samo mi u Srbiji imamo tu privilegiju da plaćamo skuplje

Verovatno da ste u pravu da ne postoji velika ušteda sa kotlom koji radi sa gorionikom i akumulacionim rezervarom, ali logika mi govori da je bolji kontnuirani rad nego start stop sistem. Kao i kod auta vožnja na otvorenom putu je ekonomičnija nego u gradu baš zbog čestih promena režima rada motora. Možda ovo opažanje ne može da se prenese na sistem grejanja, ali zdrava logika mi govori da bi trebalo biti slično. Ispravite me ako grešim.